2014年英國政府通過佳士得拍賣了一批葡萄酒，也讓外界乘機(jī)一窺官方酒窖的“廬山真面目”，英人不愧是Claret（波爾多紅葡萄酒）的忠實(shí)擁躉者，8款酒（共306瓶）全部都是波爾多的佳釀，其中不乏五大酒莊、李鵬（Le Pin）和靚次伯（Lynch Bages）這些耳熟能詳?shù)拿?，唯?dú)有一個(gè)名字令我感到眼生的很，當(dāng)下心想：波爾多的知名酒莊按說應(yīng)該沒有不知道的，這家酒莊又是何方神圣？ 話說，波爾多右岸的圣美隆村有一酒莊從未參加過任何官方評(píng)級(jí)，也不進(jìn)行什么宣傳活動(dòng)，連每年一度的期酒品鑒也懶得理會(huì)。所釀之酒款并非借助波爾多傳統(tǒng)的酒商模式出售，網(wǎng)站更是簡單到讓人跌破眼鏡，僅標(biāo)注了聯(lián)系方式和地址。如此行徑，難怪知之者甚少。然而，這并不代表人家籍籍無名，相反酒莊深受英國垂愛，世界各地的慕名拜訪者常年不斷（接不接待就要看莊主心情了），羅伯特帕克多次對其贊美之情溢于言表…酒莊就是只有6公頃的“Tertre Roteboeuf”（意即‘放牛的山崗’），注意此處名字中并無波爾多濫觴的“chateau”一詞，莊主乃年逾六旬的弗朗索瓦·米佳維勒（Francois Mitjavile）。 Francois 1_meitu_3.jpg 弗朗索瓦來自法國南部的地中海地區(qū)，家族經(jīng)營有一家成功的葡萄酒貨運(yùn)公司，他本人早年也參與其中。后來與妻子決定接手日漸衰敗的Le Tertre酒莊，1975-1977年，毫無釀酒經(jīng)驗(yàn)的他師從酒莊Chateau Figeac（飛卓酒莊）的莊主Thierry Manoncourt。兩年后回歸自家酒莊，將Rôteboeuf一詞添加到酒莊名字中。 我很好奇老莊主為何不主動(dòng)參選圣美隆評(píng)級(jí)，要知道這個(gè)評(píng)級(jí)堪比美食界大名鼎鼎的“米其林三星”，他所在的村子每十年都要為此折騰一次，常常鬧的人仰馬翻、四鄰不寧，2006年的圣美隆評(píng)級(jí)因投訴過多而被取締，2012年的評(píng)級(jí)至今仍有三家酒莊在打官司…事實(shí)上，Tertre Roteboeuf并非評(píng)不上，而是主人家根本連申請表都未填過…實(shí)在怪哉，這就像一個(gè)高中生成績斐然卻不參加我大中華規(guī)定的高考，明知有清華北大這樣的名校在招手，卻愣是不去踩那獨(dú)木橋。 Mitjavile_Tertre-Roteboeuf_web.jpg Tertre Rôteboeuf原名Le Terter，為弗朗索瓦妻子家所有，靠近Troplong Mondot酒莊，其岳父在1961過世后，葡萄園一度租賃給Chateau Bellefond-Belcier。 起初猜測這莊主老兒一定是個(gè)狂傲之輩，蓋因天才都是不合群的嘛，莊子棄相位而自快于“曳尾涂中”，李太白叫囂“我本楚狂人，鳳歌笑孔丘”，章太炎拿大做扇墜兒大罵袁世凱…在世道綱常的牽絆下，大多數(shù)人都循規(guī)蹈矩的過活，只有那些才氣卓絕的天才和無知無覺的瘋子才能百折不回，孤行己意。也曾一度認(rèn)為他是一個(gè)看破紅塵的遁世者，必是已經(jīng)修煉到傳說中“看山還是山，看水還是水”的第三重境界，所以自甘鄉(xiāng)野返璞歸真，不愿再搞什么多余的幺蛾子。但后來發(fā)現(xiàn)這些都只不過是我先入為主的偏見罷了，比起恃才放曠亦或壓抑的沉潛，弗朗索瓦身上更多了幾分外化內(nèi)不化的低調(diào)。 DSC02111.jpg 1978年為弗朗索瓦的葡萄酒年份，至1985年份名氣大漲，從1994年份開始，他去掉了酒莊名字前的“Chateau”一詞。Tertre Rôteboeuf葡萄園內(nèi)種植有80%的梅洛、20%的品麗珠，其中梅洛葡萄藤的平均年齡在50歲左右。 有人說，弗朗索瓦常在夜晚背著手到葡萄園散步，甚至?xí)H切的跟自家葡萄藤”聊天”。從Youtube上的一些采訪視頻中可以看出：他善談，才思敏捷，脖子上喜纏一圍巾，嗓音中帶有一種法國人獨(dú)有的慢條斯理。當(dāng)然主要的是真實(shí)，他似乎并不害怕向別人袒露真實(shí)的自我，比起牽強(qiáng)附會(huì)，他會(huì)毫不吝嗇的行駛自己作為一個(gè)被訪者的權(quán)利：冷靜分析問題后再做回答，甚至大膽質(zhì)疑對方的問題。不知就是不知，任何摻雜著表演欲和虛榮心的做作貌似都會(huì)在他面前無所遁形。這個(gè)細(xì)節(jié)發(fā)現(xiàn)令我想起小時(shí)候父親大人時(shí)不時(shí)放在嘴邊的那句“魔咒”：行為決定習(xí)慣，習(xí)慣決定性格，性格決定命運(yùn)?，F(xiàn)在我相信他一定是在深刻思考過酒莊評(píng)級(jí)這個(gè)（偽）命題后，才決定不予參加。 是什么造就了你的性格？“誰知道？生活會(huì)在很多方面改變我們的習(xí)性…我們又是誰？”（ Who knows ? Life change our ways...Who are we ?），萬萬沒想到，他會(huì)拋回這樣一個(gè)充滿哲理的反思，不禁讓我想起了撰寫《瓦爾登湖》的梭羅。我們很多人在狹小的生活圈中互相模仿，彼此競爭，可又誰真正駐足思考過生命的意義？亦或者壓在頭頂?shù)哪切l條框框的意義所在？“AOC（原產(chǎn)地保護(hù)）的意義，在用限制產(chǎn)地和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的方式，保護(hù)不同農(nóng)產(chǎn)品原本獨(dú)特的風(fēng)味，而不是創(chuàng)造一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的口味，讓所有的產(chǎn)品都去滿足這個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。由此看來，嘗試用盲品的形式從不同產(chǎn)區(qū)出產(chǎn)的酒里選出一個(gè)來，是很武斷的行為，就像一定要把貝多芬的音樂和巴赫的音樂比個(gè)高下一樣沒有意義?！笨矗偰芙o出一個(gè)令人措手不及的答案，但又讓我心有戚戚然。 tertre-roteboeuf_meitu_4.jpg 弗朗索瓦的釀酒工藝：葡萄盡可能的晚摘，低產(chǎn)。長時(shí)間浸漬，發(fā)酵溫度高達(dá)35度，在的新橡木桶中陳年18-24個(gè)，酒莊并不生產(chǎn)副牌酒。 民國時(shí)期的大翻譯家辜鴻銘曾把中、美、英、法、德五國人進(jìn)行了對比，他說，法國人沒有德國人天然的深沉，不如美國人心胸博大和英國人心地純樸，卻擁有這三個(gè)民族所缺乏的靈敏。靈敏本是萬物性情相同的一條紐帶，但人類的群居本性卻常常迫使我們追求所謂的”社會(huì)認(rèn)同感”，否則就是遭人詬病的“不合群”。一個(gè)不走尋常路的莊主要比隨大流的莊主承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)疑，甚至毀滅。在很多波爾多葡萄酒的收藏家眼中，弗朗索瓦是一個(gè)靈敏的知識(shí)分子，當(dāng)然他也曾被周圍人當(dāng)做一個(gè)古怪的家伙?！拔覐膩矶疾还殴郑菑奈疑碓诘哪甏鷣碇v，確實(shí)如此…無非是一些經(jīng)典純良的常識(shí)而已，我希望...（雖然聽起來有點(diǎn)驚奇），在我們的時(shí)代人們可以更加有創(chuàng)造力和真實(shí)于自己。” 他在回復(fù)的采訪中寫道。 對于釀酒哲學(xué)，弗朗索瓦認(rèn)為自己遵循的是傳統(tǒng)的法國模式：自然與文明相結(jié)合。在祖輩對天地萬物透徹理解的基礎(chǔ)上繼續(xù)提高，或者更確切的講，釀酒是一種歷史文化的產(chǎn)物。盡管他的葡萄酒使用美樂和品麗珠釀制，但卻給人一種勃艮第紅葡萄酒的感受，無怪乎有外媒稱其為“波爾多的勃艮第”（當(dāng)然此處我也是拾人牙慧，并未考證...）。識(shí)人知酒，雖然尚未品嘗他的作品，但此時(shí)感覺已非重要。除了Tertre Roteboeuf酒莊，弗朗索瓦在右岸的Bourg地區(qū)擁有另外一個(gè)酒莊 – Domaine de Cambes（22公頃），他的兒子Loulou先生還經(jīng)營有一個(gè)叫“L’Aurage”的16公頃酒莊。 一位見過老爺子本尊的葡萄酒愛好者告訴我，千萬不要問弗朗索瓦在葡萄酒業(yè)欣賞誰，因?yàn)樗B羅曼尼康帝的莊主都不知道…盡管有些驚訝，我依然不死心的把這個(gè)問題放在了末尾。“沒有誰，我們（編者注：所有的釀酒師）都只不過是在做自己能夠做的，都應(yīng)該得到同樣的尊重?！?果不其然。

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